9、清代的江南三织造是如何分工的? | 2015/02/10

9、清代的江南三织造是如何分工的?
    我国清代在江宁、苏州和杭州三处设立的专办宫廷御用和官用各类纺织品的织造局,是在明代久经停废的三处织造局基础上恢复的。江宁织造局恢复于清顺治二年(1645);杭州局和苏州局均于清顺治四年恢复。清代江南织造通常分为两部分。织造衙门是织造官吏驻扎及管理织造行政事务的官署;织造局是经营管理生产的官局工场。
    如苏州织造局分设有织染局(一名北局)和总织局(一名南局)。局内织造单位分为若干堂或号,每局设头目三人管理,名为所官。所官之下有总高手、高手、管工等技术和事务管理人员,负责督率工匠,从事织造。江宁织造局下设三个机房,即供应机房、倭缎机房和诰帛机房,技术分工较细,按工序由染色和刷纱经匠、摇纺匠、牵经匠、打线匠和织挽匠等各类工匠操作,具有工场手工生产组织形式的特点。 
    清代江南织造三局,从17世纪40年代重建时起,到18世纪40年代的一百年间,各局的设备规模不断缩减,其主要生产工 具——织机额数,清初有两千一百余张,乾隆十年(1745)下降到不足九百张,不过仍大于明代在南京及苏、杭所设织局的规模。而各局拥有的招募匠役人数比较稳定,一般在两千人以上。苏州局在顺治四年共有匠役两千五百余名,康熙二十四年有匠役两千六百余名。江宁局的三个机房,乾隆三年共有匠役两千九百余名。杭州局原定额数不详,大致也在两千人以上。乾隆十年江南三局匠役总数为七千名左右。
    清代三织造各有特色,江宁(南京)善于织金妆彩以及倭缎、神帛的织造;苏州的缂丝、刺绣工艺最精;湖丝的品质最为优良,如绫、罗、纺、绉、绸等多由杭州织造。
    从广州市博物馆与沈阳故宫博物院举办的“清代宫廷服饰展”展出的一件光绪皇后米黄绸平金彩绣金龙袷朝袍,可看出端倪。
    据广州博物馆有关人士介绍,这件既保留了满族传统便于骑射的服装形式,又吸纳了汉民族服饰富有寓意的纹饰与色彩,极有特色的清代龙袍是由三地合作完成。清代宫廷服饰衣料大多以江南三织造局生产的优质丝织品为面料;这件龙袍的织造需要三地织造合作完成,如用湖丝在江宁织造,再发往苏州施以刺绣。
    徐仲杰先生《南京云锦》中对清代江南三织造的分工更有详细的说明:
    清代的官营织造,只在京城北京和江南的江宁(南京)、苏州、杭州四处设局。清代的江宁织造,是织造御用锦缎的主要生产部门。有两个历史文献清楚地说明了这一点。一是《清会典》记载:“织造在京有内织染局,在外江宁、苏州、杭州有织造局,岁织内用缎匹,并制帛诰敕等件,各有定式。凡上用缎匹,内织染局及江宁局织造;赏赐缎匹,苏杭织造。”二是光绪《大清会典事例》卷1190,《内务府库藏》记载:“顺治初年顶,御用礼服,及四时衣服,各宫及皇子公主朝服衣服,均依礼部顶式,移交江宁、苏州、杭州三处织造恭进。”


云锦解疑

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